HUMMER ESSAY 2000年2月
|
HUMMER ESSAY 2000年2月 |
| 2000.2.26. 石飛毅氏
タイヤ 先日、お伝えした17インチホィールの続報です。使えるタイヤが無いと先日書きましたが、GF Goodrich(ミシュランオカモトタイヤ)からBaja T/A 37×12.5×17のタイヤが発売されていました。パターンはGood YearのGSAとMTの中間ぐらいでサイドウォールも凸凹していなくてしっかりできているタイヤです。本国では37×12.5×16.5も販売されていますのでHUMMERの標準ホィールでも使えますが国内での販売の予定はないそうです。価格はオープン価格ですが本国ではスワンパーと同程度の価格なのでGood YearのMTよりは安くなるでしょう。このタイヤはデザートレースで使われていますし、耐荷重を示すロードレンジも"D"です。おそらく高速性能には期待できると思いますので輸入してみようと思います。 CTISカバー ＣＴＩＳのカバーに貼ってあるシールが劣化したので輸入してみました。93年までは何も貼ってありませんでしたが94年から、「CTIS」とかかれたシールが貼ってありました。輸入した物は薄い弾力性のあるプラスティックの板に多色刷りされたゴージャスな物でした。私の95年はただのシールだったので、劣化しましたがこれならば耐候性が高そうです。これに張り替えようと思っていた矢先に後輩が又、ステンレスでＣＴＩＳカバーを作ってオリジナルパーツとして押し売りしてきました。取りあえず付けて様子を見ようと思いますが、私はカバーにCTISマークが欲しいのでそれを伝えると、例によってカッティングしてくれましたこれの出来が中々良いので文字を車体色の赤にして貰おうと思っています。99年までの物は間違って輸入したステンレス製の物が知り合いの修理屋で在庫しておりますので欲しい方は連絡してください紹介します。但しＣＴＩＳマークは有りませんので自作してください。 ナンチャッテＨＵＭＭＥＲ in RVショー 栃木の方からも連絡頂きましたが「RVショー」でクライスラーＪＥＥＰ用のＨＵＭＭＥＲ変身ボディーパーツが出ていました製品の出来は中々良いのですが価格は80万円以上もする代物です。じろじろ見ていたら係の方が来て如何ですかと聞かれたのでいやみでしたが「本物を持っています」と答えておきました。あれに乗って本物とすれ違った時の持ち主の気持ちを考えると辛くなります。軍用車としてHUMMERの先祖である名車「ＪＥＥＰ」が可愛そうです。どうせならもっとオリジナルな形の物を作るのが正しい仕事だと思います。今までビートルベースのナンチャッテＨＵＭＭＥＲは見た事が有りますがさらにそれのまねなら最悪。輸入品でしょうか? RVショーはこの他にHUMMER関連としては日本四輪駆動協会公認のレディース4×4クラブが使っている黄色いHUMMERが駐車場に停まっていました。ワゴンに9フィートのルーフラックに板を敷いていて、どうやらこの上でレディースの会長である「レシチア」さんと言う方が「歌」を歌って全国キャラバンをしているそうです。ここの御担当から先日連絡が有りましてHUMMERオーナーとして参加したいと連絡が有りましたので参加は自由ですと返事をしようと思っていますがお嬢さんが来る様ではないみたいなので安心しています、いらっしゃってもおそらく当日 我々の方はHUMMERの方にばかり気を取られてお相手はできませんので気を悪くされては申し訳ありませんから。A4サイズの広告とHUMMERをあしらったシールと、CDを頂きましたので聞きましたが中に「炭坑節」や「ヤスキ節」等が入っていました。 以前より改善をお手伝い(研究の為勝手にやらさせてもらっていたのですが)をしている土浦の落合さんのHUMMERにナンバーが無事付きました。取得税納入の際、課税事務所に年式による販売価格の資料が有るらしくて、97年式は米国内で○万ドルはするはずと言って落合さんの購入価格より多い額を提示され、慌てて色々抵抗しましたが受け入れて頂けず結局融資の時に銀行に提出した書類を直接銀行からすぐFAXしてもらうことで解決しました。資料は不明なので根拠が分からないのですが、中古車の値段はまちまちで国内の中古車価格を適応されたら困りますので、登録の際は先方の領収書、消費税納入時の書類等販売価格を証明できる物を持参した方が良いようです。又、ハーフモデルは車両に生産年月日が書いてありますので、年式とイヤーモデルでも違いますからそれを確認してもらった方が良いです。最大で1年違いますので販売価格には大きく差が有ります。HUMMERに限った事では有りませんが。中古業者から買った時は必ず納税証明を見せてもらいましょう、見積もり時の概算のまま支払うのは止めて取得税は別途支払う事にした方が懸命です。 落合さんはお兄さんが修理工場をやられている整備士なのでこれからHUMMERの勉強をしてくださるそうなので、そちら方面の方は頼りになると思います。ご本人はしゃれたレストランを経営されています。狙った訳では有りませんが昼時だったのでおいしいお昼を頂きました、HUMMERを見たことのない方はお食事に行かれると良いと思います。了解を頂いていませんのでレストランの名前は書きませんが探してください。緑色です。近辺には白とサンドベージュのHUMMERが生息しているそうです。
ボデイ 2、4Drソフトトップ4DｒHT、ワゴンの他にスラントバックが標準でカタログに載りましたが、2000年1/4期(1〜3月)の期間限定販売です。スラントバックの市販状態の内装は不明ですが。スラントバック本体は後から購入可能です。現に関根さんのＨＵＭＭＥＲには同じ物が付いていますし、作っている所は解っていますので慌てる事は有りません。塗装色は、赤が無くなり変わりにＣＡＮＤＹ ＡＰＰＬＥ(インドりんご色)になり、人気の明るいレモンイエロー(ＢＳＩのデモカーの色)から、暗い黄色に変わりました、その他合わせて9色になっています。インテリアは、薄いグレーと濃いグレーの2種類です。ちなみに2000年のカタログには、もう売っていない赤や黄色のHUMMERの写真が沢山出ています(表紙は黄色いHUMMERです)日本の車のカタログでは考えられない物です。ミィーティングの時今まで集めたカタログとサービスマニュアル、パーツリストを持っていきますので閲覧してください。 2000年モデルタイヤ 2000年モデルのカタログ今日入手しました。内容的には標準のホィールがワンピースからツーピーススチールに変わった事。オプションで16.5インチと17インチのアルミホィールが採用されました。それぞれのホィールはビードロックは標準ですが、ランフラットはオプションです。スチィールはＣＴＩＳの配管が従来通り外ですが、アルミはアンテラのホィールのように、スポークの中をくり抜いて内蔵にしています。タイヤは16,5インチはＭＴが標準、17インチはＧＳ‐Ａが標準です。17インチのオプションタイヤはＭＴ/Ｒとなっていますが何?かは解りません。従来HUMMER用のアルミホィールは色々有りましたが、丈夫で有名なアルコアのホールもディスク面にCTIS用のミゾを入れた為そこから割れると言う話を聞いた事が有ります。その後見たアルミは溝が無くなりCTIS配管が外に出ていましたが、今回の様にスポークに入れるのは良いアイデアだと思います。従来のHUMMERにこの16.5インチホィールを装着するにはワンピースからの履き替えは中のランフラットが使えると思いますので問題無いと思いますが2ピィースからの履き替えはランフラットは使えなくなります。このホィールは文面からするとホィールにビード用の溝がある様なので特別なビードロックは不要のようです。このホィールのオプションのランフラットはビードライナーが付いていますので激しい走りをするにはランフラット付きを選んだ方が良いと思います。17インチは国内には17インチのHUMMERに適合するタイヤが有りませんので（トラック用は17.5インチばかり、17インチは乗用車用なので耐荷重不足でだめ）装着には勇気が要ると思います。又、2ピィースとなっていますが交換の時分割できるかどうかは不明です。もっと重要なのはスラントバック同様2000年1/4に販売が限られている事です。このホィールはスラントバックと違って出何処が不明なのでかっこいいのですが今の所難しいです。私の推薦はワンピィースのホイールをタイヤ、ランフラット付きで組み込んだ物を輸入する事をお勧めします。これであれば無駄な時間を使わないで合理的だと思います。 2000年モデル足回り 99年モデルは気が付かなかったのですが4Drソフトトップとスラントバック以外には積載荷重が2種類有ります、おそらくサスペンションの硬さが違うだけと思います。以前も車によってコイルの太さに違いが有りましたしパーツリストにも数種類出ています。
エンジン先週、ターボ用のインタークーラーキットを注文して見ました。私はターボモデルのパワーは十分だと思うのですがある物は付けたいと思うのが人情で、相談の結果ボルトオンで取り付けは簡単なので試してみようと言う事になり注文してみました。キットの内容はアルミラジエター付きとか魅力的な内容(http://www.adventureaccessories.com/Adventure/Filters.html)なので同時に、K＆Nクリーナー、デュアルオイルフイルター、シュノーケルの定番部品も注文しました。定量的に効果を調べてレポートしますので楽しみにしてください。 ミラー 遂にHUMMERに合うミラーのダイナに遭遇しましたのでお知らせします。そのダイナは通常のトラックではなくてワンボックスの2トン積のモデルでした。年式は不明ですがドアに「DYNA 200」のシールが貼ってありました。フロントグリルは、薄い金色の車です。尚、ミラーは後ろのプラスチックの中心に「玉」を挟んで止める簡単な形です。今度修理屋に注文してみますので型番と値段が解りましたら再度報告します。関根さん(97シルバー)は重機用でぴったりのミラーを見つけましたが購入価格が1万円強もしたので一般的では有りませんが、安全の為なら高くても仕方が無いですね。
1 年式確認：フロントドアーを開けた時、お尻の位置に製造年式が有ります。一般に10月頃からイヤーモデルが出ます。たとえば99年10月からは2000年モデルになります。12月一杯まで作られた車は2000年ハーフと一般的に呼ばれます。これによりその年式に無いボディーパネルや装備が付いている場合は危ないと注意するのは当たり前でしょう。中古並行輸入車で有れば現地の車検証を見せてもらい、「サルベージ」の記入が無い事を確かめましょう。見せてもらえない時は止めた方が良いかもしれません。結構現地のディラーでやっちゃったＨＵＭＭＥＲを確認しています。又、通関証明を見せてもらえばどの程度放置されたかが解ります。 2 ボディチェック：元々手作りに近い為各部に怪しい所が有りますが以下の部分は新車もおんなじなので心配ありません。ボンネットの傾き（右左のフロントガラスの前の受け金具の隙間が違う）。運転席側リアドアーの取っ手の浮き。リヤフエンダー前側の合わせ目の隙間。屋根の歪み。マフラー先端の汚い溶接。以上は今まで見たＨＵＭＭＥＲ全てこうなっていました。激しいオフロード走行をした車の確認は、下回りの観察で解ります。特にサスペンションロアーアーム同士をつないでいる、下開きコの字型金具の損傷状態、を確認してください。この部品は他の比べて異常に薄い材料を使用しているので解りやすい部分です。サイドロッカーパネル、下面のこすり傷、サイドロカーアームのキックアップ部分の溶接部割れ確認、溶接に沿って塗装がはげている時はしたから大きな力で押された履歴がある証拠。ＨＵＭＭＥＲは回転半径が大きい為すえ切りが多いのでパイロットアームのガタが良く出ます。助手席側のタイヤをかなりの力を入れてあおってください。助手席の足元外側に有るアーム部分にガタが有れば直ぐ解ります。（4万円コース） 3 タイヤ：走行距離は大抵タイヤの消耗で解かります。通常使用であれば大体寿命は2,5万マイルは十分に持つはずです。2ピィースホイールでは、新車の時ホィールと同色に塗られていますので、ホィール固定ボルトの状態を見ればホィールを割った事が有るか解ります。通常空気圧を高めにして（35psi）丁寧に乗れば30000マイル以上ぐらい乗れそうです。タイヤの銘柄はGY社MT、GSAですが、日本では見ない再生タイヤを使っているケースが有ります。この時「台」の銘柄は上記の物でも、トレッドパターンが違います。タイヤ交換には4本で安くやっても30万円以上の失費は覚悟しなければなりません。ＣＴＩＳの空気を一度全部抜いてください。この時タイヤが完全に潰れなければランフラットがちゃんと入っています。時々入っていない物が有りますので注意してください。(ランフラトはオプション品です)又、上の部分を足で押してビードが落ちればビードロックが入っていませんので購入は止めましょう。この後コンプレサーで空気を入れますが35ポンド(2.4K)まで20分ぐらいかかりますがこれ以上掛かってもちゃんと圧が上がれば良いでしょう。ＣＴＩＳは時々漏れが有りますが未だ一番怪しいタイヤの付け根の回転部分から漏れたＨＵＭＭＥＲは有りません。何れも配管ジョイントからでした。フロントタイヤは、ターボになってからホィールアライメントが変わって、ポジテイブキャンバ゛ーが結構強くついていますので奇妙ですが心配は要りません。ブレーキキャリパーの固着が多いのでパッドの厚みが均一かどうか確認してください。下に潜ればローターの傷は全て確認できます細かい物には目をつぶれますが、深い物は要交換です。 4 エンジン：DIESELは冷間時にカンカンと大きな打音がしますが2〜3分で止まれば問題ありません。掛け始めはアイドルアップで900回転ぐらいですが暖まると700回転でピッタリ安定します。その他エンジンは特別な部分は有りませんが、調子に付いては文字で説明する事は不可能です。ベルトの消耗、ACホースに油染み（ガス漏れに付き物）ホースカシメのゆるみ、オイル漏れといった、一般的なチェックはしてください。ただターボ車は96年車の場合はタービン音がかすかにしますが97年車では聞こえなくなっています。ガソリンエンジンは始動時からかなり静かです。しかし走り出すと通常より回して走るようになります。 5 ミッション：一般的にアメ車の場合国産車に比べトルコンのスリップ比が大きいので踏み込むと景気良く回転が上がります。ある程度速度が乗るとスッと回転が落ちます。があくまでも程度問題で走り始めはポンと車が出ます。ポンと出ない物はトルコンが完全に滑っているのでNGです。（30万円以上コース）時々コンピュータが馬鹿になっているのが有ります。アクセルを静かに踏んだ時変速をなかなかしない物、ＯＤに入らない物が有ります。前者はスロットルをやや強く踏んでショック無く流れるように変速すればOKです。回転が上がっても変速しない物は、センサーの故障かATその物の故障が考えられます。ちょっと強めに踏んで変速ショックが大きい時は一度停止して、エンジンを止め再スタートして直ればOKです。後者は60Ｋぐらいで走っていてアクセルパーシャルの状態でＤと丸Dを入れ替えれば確認できます。停止状態でD、とRを入れ替えて切り替わりが遅い場合はATF、ATフイルターの交換で直る（3〜5万円コース）事も有りますがOHであれば大きな出費になります。 6 価格：業者から買う 新車価格、中古車価格は一概に何年式はいくらとはっきり言えないのが現状です。それはアフターフオローの問題が有るからです。業者もちゃんと車を並べてきちんと整備して、ちゃんと保安基準に適合させて、長い保証を付けている所。広告に載せて来たカモに他の業者の価格を見せて割安感を持たせて売りっぱなしで部品が入らず修理の時間と金のかかる所。金を掛けても修理のできない売るだけの所、並行輸入でもきちんと整備して安く売る所、整備専門の所、が有ります。個人売買でも私の様な「お宅」と「音痴」では車の程度が違いすぎます。米国内でも当ＨＰでリンクしている「リンチＨＵＭＭＥＲ」はＬＡに比べて劇安ですが売り切れが多いしインランドのシッピングコストが馬鹿になりませんその他に電話代や時差などが大変ですが確かに価格は魅力的です。但しリスクはすべて自分で背負う事になりますので個人輸入の時もできたら現地に行って確認できたら良いと思います。後は信用できる現地コーディネータを使う事です。メンバーの中で上手くやった方は数人いますし、パーツの供給も同様に信用できるコーディネータ、ディラーを使う事が重要です。（要望が有れば紹介します）が大体価格と程度は資本主義国ですから比例します。 これは全て実体験にもとずいていますが参考にとどめてください。これによって貴方が不利益を被っても私は責任とりません。車を選ぶのは、あくまでも貴方で利益を得るのは私で無く貴方なのですから。車を見て欲しいと良く言われますが、私がやるのは上記の事なのですから貴方がやっても同じです。ただ目の前にＨＵＭＭＥＲが有るとついつい品定めをしてしまうのは「性（サガ）」の様です。高い買い物なので頑張って掘り出し物を探しましょう。結構中古は流通しているようです。尚、修理代はあくまでも目安ですが可能な額です。ただそれには努力、忍耐、人付き合いが必要です電話一本で済ませるには無理ですけど。 最後に、ガソリン車に関しては、購入には結構勇気が要ります、仲間ではほぼ新車なのにオーバーヒートでエンジンが足を出してしまい修理中です（別項で紹介します）。海外の情報でも同様に事例が書いてありましたし、私が現地で購入する時もこの事は言われました。米国内ではガスHUMMER専用のエアースクープ、電動ファンが売られていますので対策をしていない物はこの辺を考慮に入れた方が良いでしょう。大井さん頑張ってください！応援します。まずは電動ファンからでも手始めにやりますか。
タイヤ交換の手順を紹介したいので順を追って説明します。先ず全てのタイヤのＣＴＩＳシステムのバルブをカットします。ＨＵＭＭＥＲは常に前後それぞれタイヤ2つ一組で空気を共有しています、ですからタイヤがパンクするとパンクしていない方の空気も抜けます。その為それぞれのタイヤにはＣＴＩＳと縁を切る為のバルブ゛が付いています。位置はホールの中心にあるジョイントがありその爪をマイナスドライバーで外側に引くとジョイントが少し手前に持ち上がります。こうするとタイヤの空気はＣＴＩＳと縁が切れます、再度ジョイントを押し込むとＣＴＩＳに接続できます。タイヤを外す時はＣＴＩＳのカバーを外し先程のバルブの奥の6角の部分を半時計回りに回すと配管が車から外せます。この時反対側のＣＴＩＳをカットしていないと反対側のタイヤの空気が吹き出しますのでくれぐれも全てのバルブをカットしてから作業をするように心がけてください。又、外した時多少空気や油が出る事が有りますが、あまり気にしなくて良いと思います。タイヤを車から外した後、タイヤの空気を完全に抜きます。次に合わせホイールを止めているボルトのネジ部分のゴミや塗料をワイヤーブラシ等で取ります。12個のナットをＳＳＴ(特殊工具)の5角ソケットで外します。効果は分かりませんが、一本を一気に緩めるより対角を少しずつ緩める方が良いと思います。全てのナットを緩めホイルを分割します、合わせ目にＯリングが入っていますがこれの再利用は空気漏れの原因になるので必ず新品にします。タイヤをホイールから外して中のランフラットを取り出しますランフラットは硬いゴムの固まりで人の力ではとても硬くて変形は無理なので、特殊工具で丸いランフラットを圧縮して取り出します（写真参照）。そのままの状態で向きを確認（空気の通る切り欠き位置の確認）して新しいタイヤに詰め込みます。ランフラットを緩めて大きい方のホイールに乗せますＯリングにグリスを付けて溝に入れます。ランフラットがきちんとタイヤのビードに乗っている事を確認してもう一つのホールのＯオーリングのあたり面にもグリスを付けてランフラットの空気が通る溝とバルブの位置を合わせてホイールを合わせます。次にホイールっを止めるナットの3個所に位置合わせ用のワッシャーを入れて新品のナットを手で締め込みます。このナットは締め殺しのナットで通常のナットより硬いのである程度まではインパクトレンチを使わずにしめ込みます。ナットからのボルトの出っ張り量を確認しながら少しづつインパクトレンチで締込み最後はトルクレンチを使い締め付けトルク115N/mで締め付けます。最後に空気を入れて石鹸水で漏れの確認をして終了です。ホイールバランスは取りあえず取りますが通常のタイヤのように簡単には取れません、大型車のバランサーで取るしかないと思います。組み付けが終了したらＨＵＭＭＥＲに取り付けます。ＣＴＩＳカバーのネジ位置を確認してタイヤを取り付けた後、ハブの中心の配管接続口を掃除して（ネジサイズＮＰＴ1/4)配管の先端にシールテープか液体シール材(車載付属品)を付けねじ込みます。4輪装着してからＣＴＩＳのバルブを開けて終了です。結論、ＨＵＭＭＥＲのタイヤ交換は体力と知恵が必要ですし、2つのＳＳＴが必要ですのでこれを熟知した業者で行った方が良いと思います。現行の1ピースホイールは未だやった事が無いので解りませんが、市販のアルミホイールにした時ではランフラット、ビードロックの装着は1ピースと同じなので興味が有ります。又、市販のホイールでは通常タイヤのビードが収まるように溝やぎざぎざが有ります。ただこの状態でエアーを落とすとリム落ちをしますので、ホイール交換しているＨＵＭＭＥＲは注意してください。ホイール形状からして2ピースにビードロック無しは危険なので絶対止めましょう。
本日は愛用の95年ＨＵＭＭＥＲのメンテナンスを行いました。友人の修理工場が埼玉に有りまして、そこは元々ランドクルーザーと言うサビることをもっとも得意としている、三河の荷車専門店ですが。そこの顧客が荷車を見捨てＨＵＭＭＥＲを購入して以来、我々互助会がひいきにしてあげています。ここの工場の経営状態は、はなはだ芳しくありません。それは我々ＨＵＭＭＥＲが儲かると思ってか、インチ工具やしょっちゅう使わない様な特殊工具（デフ交換用のスプレッターまで購入）を買いあさって明らか我々が払った工賃を上回る出費をしています。遂に先週ＨＵＭＭＥＲの為に4トンリフトまで購入してしまいました。こちらからお願いした訳では有りませんので、別に気兼ねしてはいませんが、せっかくなので取りあえずオイル交換とグリスアップをお願いしました。今までＨＵＭＭＥＲがリフトに上がっていたのを見たのはＢＳＩの広告と、アメリカのディラーだけで、国内の2柱リフトの殆どは、3,5トンで4トンを超えると流通量が少ない為、急に価格が上がるそうです。この工場はアメリカのＨＵＭＭＥＲディラーで使っているのと同じ物を、輸入して設置した為、幅も広く、3,5トンのＨＵＭＭＥＲを問題なく持ち上げます。リフトをセットする時、通常はやや車を中心に対して後ろ気味にセットするのですが、ＨＵＭＭＥＲの重心は見事にど真ん中でした。今の所適切な工賃（車検総額12万円程度）です。 リフトアップ後ゆっくり下回りを見学した処、トランスファーから少しオイルが吹き出していました。トランスファーのオイルはＡＴＦなので（赤い色）てっきりトランスファーからのオイル漏れと思いましたが、良く見るとＡＴの配管からで、この配管は金属の途中を振動逃げの為10cmほどの長さのゴムホースでつないでいます。どうやらこのゴムホースを止めているホースバンドが緩んでいてここから漏れているようなので、増し締めして取りあえず様子を見る事にしました。以前四国の林さんのＨＵＭＭＥＲはこのパイプが破れた事が有るので定期的に交換が望ましいと思いますので2回目ATF交換（30000ｍｉｌ時）の時に交換しようと思います。その他、気が付いた事はフレームの幅は意外と狭く、臓物はぎっしり詰まっている感じでした、燃料タンクの複雑な形状とマフラーの取り回しは良く考えられていました。マフラーのタイコは良い色に焼けていてその上の床にはきちんと銀色の断熱材が貼ってあります。しかしマフラーとと燃料タンクの間の遮熱板は薄くてあまり効果がなさそうでなお且つ、ちぎれかかっていて、ガシャガシャ異音を発生していますので補強後断熱材を貼ろうと思います。リアデフの位置は車体の中心ですがフロントは運転席側に少しオフセットしていいて、エンジンもまっすぐではない様に見えます。プロペラシャフトは思った通りでまっすなのでジョイントの負担は少ないと思います。それに比べステアリング系のアームは少々無理が有る為パイロットアームの付け根側ジョイントは限界で直ぐに交換を要するぐらいガタが出ていました。これはパーツが来ていますので早急に交換します。ＨＵＭＭＥＲはグリスニップルの数が多いので取り説を良く見て洩れない様にしてください。今時珍しいぐらいグリスポイントが有るのですが、なぜだかロアーアーム先端のボールジョイントにはニップルが有りません。ブーツが付いているのでグリスは入っていると思うのですが、充填の方法は思いつきません。以前ニップルを付けようと思いドリルで穴を空けた事が有りますが、ここのジョイント内部は金属同士の接触ではなく、樹脂が間に入っていました。米国のＨＰで94年までのボールジョイントは対策品の物と交換するように指示していましたが、私の95年は対策済みなはずですから取りあえずグリスは補充していません。リフトに車を乗せ見ますとネイタで見る時よりも距離が取れるのでじっくり観察できて色々と勉強になります。 今日の様子をデジカメで撮ってきましたので添付します。
今の所、一人よがり部品は(誰にも見ていない図面のみ)もっとコクピット感を出す為のアルミ製メーターパネル、壊れやすいナンバープレートガード、ステンレス製CTISカバー、ステンレス製CTISパイプが有ります。この他にドアに付いているパワーウインドウのスイッチのケースがネジの所で割れたのでこれの補修用の部品は作りましたが見てくれはあまり良くありませんでした。しかし機能は十分果たしています。後ろのバンパーの上に乗るとナンバー燈 の上に良く乗ってしまうので、これの保護用にガードは早く作ろうと思っています。他の部品は壊れたら随時作ろうと思っています。メーターパネルのプラスチックは簡単なブロー成型品なの強くネジを締めると割れますので注意してください。そうしなくても経時変化でその内割れると思います。ちなみに松原さんの93年はACコントローラーの枠が駄目になりました。 HUMMERで冬にヒータをかけていて良く効かない、夏にはクラーが悪くないのに効かないと言う話を良く聞きますので対策を紹介致します。95年からは運転席足元にカバーが付きましたが94年式までの物はカバーが有りません、97年式からは更にこのカバーはしっかりした物になり、内側に断熱材の様な物も貼ってあります。このカバーは醜い配線を隠す役割の他にもう一つ重要な役割が有ります。それはHUMMERの最低水深を決めている物のと思われる直径5センチぐらいの穴が運転席足元に有ります。それは穴はハンドルのシャフトを通す穴でして。取りあえずゴムのリップが付いていますが、気密性の高いHUMMERとは思えないほど大きな穴です。この穴からは走行中ガンガン外気が入ってきますので、特に運転席の足元は冬の場合隙間風でひえひえになります。当然エンジン音もガンガン入ってきます。ハンドルは常に回すのでここをしっかりふさぐのは難しいと思ったのか、95年式は簡単なカバーをしましたがそれでも外気はダダ漏れで、走行中なぜか何処からとも無く冷たい風の流れを感じます。97年以降の物はしっかりした気密性の高い物になり更にエンジン音で共振してしまうので防振の為にスポンジを貼っています。対策は例の穴をふさぐ事が一番なので、空いている所を厚めの隙間テープで塞ぎシャフトの触る部分にグリスを塗っておくと良いと思います。耐久性はあまり有りませんが万が一シャフトに絡んでも大事にはなりません。95年以降のHUMMERの場合はハンドル下左右のタッピングビスを外すとカバーが取れます（確かタッピングビス4本で外れます）内側に断熱材としてスポンジ（ガラスウールは止めた方が良いです）を貼ります。この時手前のダッシュボードに触れる部分には貼らず、残りの３辺は少しはみ出るぐらいに貼ると気密性が上がります。カバーを外す時伸縮するダクトが付いていますので横のタッピングビスを外すと簡単に外せますので外した方が作業性は良くなります。取り付けはエンジンとの仕切りの壁に付いている溝にカバーの端を差込みそのまま上に上げてタッピングネジで固定します。この時ネジを斜めに入れると穴がバカになります。又、あまり強く締めるとカバーが割れてしまいますので注意してください。（ダクトのネジも同様です） カバーを外した時に何も刺さっていないコネクターが有りますがこれはトラブル発見用のテスターを刺すコネクターですから、ご心配なく。又ランプの裏あたりに何か英語で書いたテープのついているちょん切れた線が数本有ります、これはアクセサリー用のサービス配線で機能はそのテープに書いてあります何か電装品を後付けする時に利用できます。
今日久々にＨＰをすみからすみまで見ましたところ、私の文章力の無さに少々嫌気が差しました。好意を持って見て頂けてる方や、情報の内容の良さが分かって頂ける方には我慢できると思いますが。そうでない方は、誤字脱字を笑う事しかできない可哀相な人と、とは思いますが、常識的な間違いや、誤った言い回し、句読点等ございましたら 先生のご判断でぜひ修正してください。元々大井先生だけに書いていたメールですが、最近は先生だけではなく複数の方相手に見られていますのでよろしくお願いいたします。 複数の方々に見て頂けるのを思い、最近はＨＵＭＭＥＲの情報に餓えた方々のために、5年間仲間と得た体験を基にできるだけ早くお伝えしようと思います。残業して帰宅後 食事を取りながら、途中で入浴したりしながら 一生懸命キーを叩いております。毎回書き終えた時に読み返してはいますが書き終わった時にはクタクタで、ついつい目をつぶって「送信」を押しています。 毎日、有効な情報を伝えようと努力してはいますが、 あれも書きたいこれも書きたいと気持ちばかりあっせって手が追いつきませんし、お金を貰って書いている訳ではないので、少しは気が楽ですが、嘘は書けませんので 確信の無い事は書けません。たとえば、陸事で「99年後期型は予備検の時特別なブレーキのテストが必要」らしいと言う事を耳にしましたが、この件に付いては未だ未確認なので 今の所単なる噂でしか有りません。しかし、内容が重要なのと直感で何か有ると思い一生懸命調査しています。もちろんＢＳＩなどの正規ディーラーで買う方は心配ありませんが。情報の少ない個人輸入の方には特に重要な要件だと思います。今後も内容を充実したものにしたいと思いますので くどい様ですが 読み憎さは勘弁して頂きたいとは思います。 又、以前にも書きましたが、私は純粋にＨＵＭＭＥＲが好きで、ここに書いている中に他車をけなすような不謹慎な引用が有る事が有りますが、ここはＨＵＭＭＥＲのＨＰなので手前味噌になるのは当たり前ですから この辺も十分理解して頂きたいと思います。 さらに、付け加えますと、ご商売にされている方の邪魔をする気も更々有りません。最初苫小牧に出来たＨＵＭＭＥＲ ＪＡＰＡＮ設立当時に携わっていらした方とも懇意にして頂き情報交換やお客さんの紹介もしていました。ここに書いている事は当事者から直接いわれた事を忠実に書いているだけすから、違っていましたら教えて頂きたいと思います。 ＨＵＭＭＥＲのオーナーの中にはディーラーやショップにお任せしているオーナーと、我々のような清貧ユーザーの両方がいてもいいと思います。自分の車は自分でと言うもまっとうなことをやっているので、それを自分で動くかお金でお任せするかは、それはそれで、場合にも依りますので否定しません。(私は廃油の処理の手段を持ちませんのでカーマニアでは常識と言われているオイル交換をショップにお願いしています)ＨＵＭＭＥＲに乗っているだけで共感を覚えます。ですから ＨＵＭＭＥＲをせっかく持っているのだから もっと深くＨＵＭＭＥＲを知って欲しいとも思います。たとえばフェラーリのお客は内部の実物を見た事が無い部品の事まで 物知りで業者さんはプロですから素人よりも頑張っていて、努力しないで知識のない客だけを相手にしている処は直ぐにお客にばれますから先が知れてます。ＨＵＭＭＥＲについては特定はしませんが、本当に頑張っていると思う業者さんも有ります。(雑誌の「輸入車のお値段」に早く出たらいいのになぁ)それとは反対にお客にばれたなと思う業者さんも有ります。色々勝手に書きましたが 日本で初期に経費では無く自腹を切って買ったサラリーマンは乗りこなす為にはこうするより仕方が無かったのですから無理も無いと諦めて頂きたい。
|
